庄者，草芽之壮也，器宇之盛也(见《六书正伪》)。临之以庄，则敬(见《论语-为政》)。浪者，沧浪水，南入江(见清陈昌治刻本《说文解字》)。温泉毖涌而自浪(见左思《魏都赋》)。涛涛之声不绝。水草丰茂，人烟袅袅，这也许就是庄山浪水最初的一抹回忆。

2013年7月28日那天的早上八点，我曾站在二郎山的山巅，整个庄浪县城俯瞰眼底，这条从东北延绵过来的山脉，在这里耗尽了最后的力气，温驯的俯下头颅盘桓在小城中间，守护着这里世世代代的人们。大片大片白云的影子投映在斑斓的屋顶上，两道瘦弱的河水急匆匆的穿城而过，河边的杂植在远处看来像青石的苔藓，明明暗暗。忙碌，悠然，繁荣，世俗，传承。这座城仍然自顾自的行走在历史的间隙。

紫荆山是这座城的神明，是整个二郎山脉盘桓在城内俯下的头颅，因山上遍种紫荆花而得名。古时断山造险，整座城池因为她巨大的身躯而庇护了城内的繁荣，习惯上，城内的就被叫做紫荆，城外的叫二郎。当我开始写这些文字的时候紫荆山上早已过了荆花烂漫的季节，浓墨重彩的雨季里，山麓裹着紫荆花浓绿的枝叶，生机，但沾染了空气中莫名的颓灰的味道。

毫无疑问，紫荆山是个有信仰的地方。在我不长不短的人生里，我曾无数次的行走在这座山的石阶上，像历史上所有拾级而上的世人，匍匐在走向神像的路上，携带着无数卑微的愿望。这些信仰的力量源于这座山厚重的历史。它最早的记述可以追溯到西秦初年，后来经过历史无数次的修葺，才形成这样一座集儒、释、道三教于一隅的规模宏大的历史建筑群。所有牵扯到历史的描述，文字总是显得苍白无力。我无法想象当年北宋庆历三年刘沪屯兵紫荆山有多么兵强马壮，也不见清乾隆十年静宁州牧王烜设“道南书院”于荆山是何等意气风发。但时间总是逝者如斯，那些画面留给现在的只有线装古书中只字片语的描述，再也不复当年摸样。满山的碧瓦红墙，廊腰缦回，檐牙高啄，都只是后人的缅怀罢了。

文革期间，千年积淀毁于一旦。我曾试图满山寻找幸存的古物，但得知除了保存进县博物馆的精品，剩下的只有那座宋时的残垣断壁和一只不知年纪的石猴，遥遥相守。石猴一臂高，蹲坐在山梯旁凌乱的杂草丛里，两颧突出，面容微陷似有魏晋遗风。脖子上不知被谁系上了红色的丝带，眼神愣愣的望着远方。小时候的我偶然顺着他的目光方向看去，残阳卧山，红透了山下喧杂的小城，脑子里莫名的想到了如泣如诉这个词，大概只是巧合。

古堡在紫荆山的东山头，是宋城墙的遗址，本地人习惯叫后堡，是一个界点，把山脉分成二郎山和紫荆山两部分。一千年里，曾经是军事重地的她历经战治不断地被修葺，坍塌，再修葺，再坍塌。当我在这个年代见到她的时候，她已经是一具残垣断壁，布满了岁月的创伤。千年前筑城的熟土竟然也长出了丛丛的杂草；瓮城的角落侨居着不知谁家堂前的燕；城墙根下满是顽童为了攀登玩耍而掘出的深深浅浅的落脚；只有城上瘦骨嶙峋的箭楼桀立着苒苒的木茬，似乎还有些金戈铁马的唏嘘。二郎山和紫荆山间当年为了防御而挖出的沟壑已经被重新填上，不知道如果山有思想，面对千年后的完璧会有何感慨。当然，也许千年的时间对他们的存在也只是沧海一粟吧。

但后堡确实是每个本地人心中对于家的标志，承载着所有人对这片土地的记忆。逢年过节，后堡连着荆山的城墙上挂起一串串的红灯，晚上远远地在对面北山的环山公路上都看得到，让黑夜里归乡的人不禁一笑，回家了。

这次回家再次看到的后堡已经被崭新的青砖包裹了起来，像电视上看到的所有雄伟的城墙那样熠熠生辉，不可一世。再想想小时候在城墙脚下厮混玩耍的情景，总感觉怪怪的，像是家里的老人换上了年轻人的装扮，看着年轻了许多，一面说“多精神，多年轻啊”，心里却还是遗失了什么似的难过。

刚才说到了刘沪在紫荆山屯兵的事。如果说到庄浪的历史，总绕不过这个为了构筑这道城而献身历史的将军。

刘沪，字子浚，刘文质子，宋保州保塞人。颇知书传，深沉寡言，有知略。

这是正史留给他的传记的第一句话。这个深沉寡言的中年人在那个宋夏征战的年代，在这片荒凉但肥沃的土地上收留了当时因为战争而流离失所，其他城池不予收容的难民，教其百工商贾，自成完国，修筑了水洛城，给以庇护。

那段历史的然后发生了很多事。我不想提及当时朝廷的争论，战争的残酷，或者党争的迫害，还是一个将军遗恨而死的残念。我只想在这里写出正史给他的最后一句话：

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